中国从古至今服饰的演变特点(3)

中国从古至今服饰的演变特点：隋唐服饰 隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的 发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。丝绸工艺 隋唐社会 中上层和殷实之家做衣服多用丝绸，并经多种工艺处理。 隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头，百姓着短 衫。直到五代，变化不大。 随着国家的统一,隋唐朝廷都曾参照前朝旧制,改革舆服制度,规定天子、 百官的官服用颜色来区分等级,用花纹表示官阶。隋代朝服尚赤,戎服尚黄,常 服杂色。唐代以柘黄色为最高贵，红紫、蓝绿、黑褐等而下之，白色则没有 地位。男子官服,一般是头戴乌纱幞头;身穿圆领窄袖袍衫,衣长在膝下踝上,齐 膝处设一道界线，称为横襕，略存深衣旧迹;腰系红鞓带,足登乌皮六合靴。 从皇帝到官吏,样式几乎相同,差别只在于材料、颜色和皮带头的装饰。无官 的地主阶级隐士、野老，则喜穿高领宽缘的直裰，表示承袭儒者宽袍大袖的 深衣古制。普通百姓只能穿开衩到腰际的齐膝短衫和裤，不许用鲜明色彩。 差役仆夫多带尖锥帽，穿麻练鞋，做事行路还须把衣角撩起扎在腰间。脚上 只限穿编结的线鞋或草鞋。 幞头之制出于北齐，隋唐之初逐步定型。 中国从古至今服饰的演变特点：宋辽夏金元服饰 宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别 具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。由于长期争战，客观上促进了各 民族服饰的再度交流与融合。 宋代服饰 宋代政权建立后，博士聂崇义于建隆二年(961)上，奏请重新 制订了服制。此后 100 多年间，又几度加以完善，且对民间多有禁例，“衣 服递有等级，不敢略相陵躐”。然而由于宋代政治、经济等因素影响，“衣服 之章，上下混淆”，南宋时已不可遏制。社会上层衣服算是符合常规的，大致 有官服、便服、遗老服等三式。 宋代服制的兴废，多与时装的流行有关。从《清明上河图》看，上层人 物多穿齐整的袍衫，长可掩足;平民大众则捋袖敞襟、系带裹腿，以便活动。 许多服饰在款式，色彩及图案上反映着宋人的崇尚。女装不同于唐风而讲究 瘦长，以显苗条;新式的旋袄、胡服等，新颖、大方、素雅。除官员的公服以 外，民间一般服装更多地使用复杂而调和的色彩。一般贵族和官僚妇女，衣 着虽不及唐时华丽，却配色大胆，已打破唐代以青、碧、红、蓝为主色的习 惯;由于清明扫墓必穿白色衣裙，又流行“孝装”,以一身缟素为美。当时衣帽材 料始用缬帛(印花丝绸)、销金(加入金线编织的丝织品)，花纹突破了唐代对称 图案，生色折枝花尤为时尚。这些服饰新风格，常常一面被百官服、命妇服 引用，又一面对庶人服、商贾服禁用。南宋末年,表明社会进步的时装被称为 “奇巾异服”，却又不断斗美夸丽。 宋时装大体有两类：一是传统服装的继承和发展。以旋袄最有代表性， 流行也最广泛。其款式与唐代齐膝短大衣式的胡服新装相近。其特色：一是 直领，镶一道花边叫“领抹”,多用捻金线彩绣四季翻新花样,谓之“一年景”，绣 作者皆出诸寺师姑之手，且设有专市占定东京大相国寺两廊交易;二是对襟， 无纽常敞(故又称不对襟)，任其露出腰腹围(尚鹅黄色，称腰上黄);三是小袖, 袖口及腕缩紧,不同于背子(背心)或半臂(半袖)。二是周邻少数民族服饰的吸 收。以钓墩最有代表性。它是女子的袜裤，没有裤腰，两腿分离，与毡笠、 弯头双色鞋及服装间色，都属当时契丹、女真风俗，士庶仿效，无法禁绝。 朱熹曾为之感慨：“今世之服，大抵皆胡服”，可见流行之广而盛。 中国从古至今服饰的演变特点：元代服饰 元代于延祐元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一 规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头。蒙古族官员则穿合领衣，戴四方 瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍， 宽下摆、折褶、有辫线围腰)、戴笠子帽。 元代长衣通名为袍，其式样在北方男女区别并不大，但材料精粗贵贱， 却差别悬殊。高级大官服多采用鲜明红彩织金锦，且沿袭金制从花朵大小定 品级高低，下级办事人只许用檀褐色罗绢。平民一般禁止用龙凤纹样和金、 彩，只许用暗色纻丝。至元二十二年还令“凡乐人、娼妓、卖酒的、当差的， 不许穿好颜色衣”。由于禁令限制，反而促使劳动人民因地取材创造了种种不 同的褐色，多达四五十种名目，后来还影响到帝王衣着破例采用褐色。